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En el mundo de las fibras tenemos de toda clase, pero hoy hablaremos de las fibras minerales, las cuales son:

• de amianto o asbestos 
• de vidrio 
• de metal

Comenzaremos por la fibra  de amianto o asbestos.

• El amianto: El amianto es un mineral llamado también asbesto y/o cartón de montaña. Pertenece a un grupo de minerales metamórficos fibrosos, que están compuestos de silicatos de cadena doble. En realidad el amianto, es una variedad fina de asbesto. Es de color entre blanco y pardo oscuro. Formado por fibras flexibles, muy finas de 1 micra de diámetro y una longitud de 1 a 3 milímetros. 

Las excelentes propiedades mecánicas y químicas que presenta el amianto como aislante natural le dieron un uso casi indiscriminado durante muchos años. Todas las formas de amianto son muy resistentes a los ácidos y a los álcalis y todos se descomponen a altas temperaturas (800-1000 °C), por lo cual fue utilizado por mucho tiempo como el componente ideal en la manufactura de prendas para protección ignífuga. Su relativo bajo costo, puede explicar sus numerosas aplicaciones industriales, así como el hecho de que figure, o haya figurado durante muchos años, en la composición de muchísimos productos o acabados industriales. Además, existen numerosos yacimientos en todo el planeta y su costo de extracción es bajo. Se ha determinado por los organismos médicos internacionales que los productos relacionados con el asbesto/amianto provocan enfermedades como:

• Asbestosis, o excoriaciones en los pulmones, que a su vez dificultan la respiración.
• Mesotelioma, un cáncer raro que afecta las membranas que recubren los pulmones o el abdomen.
• Cáncer de pulmón, el cual tiene una elevada mortalidad y por ello, desde hace décadas, se ha prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque se continúa utilizando en algunos países en vías de desarrollo. Las enfermedades de los pulmones relacionadas con el asbesto suelen desarrollarse durante muchos años.

1.-https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2004%20-%20Fibras%20Vegetales%20y%20Minerales

La finalidad del acabado textil es darle al sustrato una serie de propiedades funcionales y estéticas que le permitan a este cumplir con la función para la cual fue creado y que además se vea y se sienta lo mejor posible.

Las propiedades de cada tela también influenciarán el estilo de prenda que se pueda hacer con ella y la experiencia de quien la confeccione. Finalmente, existen muchos aspectos en la apariencia de la tela al usarse. Estos incluyen arrugas en la costura, arrugas y distorsiones en algunas áreas de la prenda y motas. Preocupaciones sobre la apariencia después de confeccionar y en uso, dependerán de la prenda, el dibujo de la tela y los requisitos de la persona. Algunas de las propiedades más importantes se explican a continuación:

Estabilidad Dimensional: La estabilidad dimensional de las telas  tiene dos componentes, los dos contribuyen al encogimiento o crecimiento de tejidos en la fabricación de la prenda

El Encogimiento de Relajación: es el cambio irreversible en dimensiones que ocurren cuando un tejido está relajado en vapor o agua.

Expansión Higroscópica: es el cambio reversible en las dimensiones del tejido que ocurre cuando el contenido de humedad de las fibras se altera.

Formabilidad: Este es un problema común en las telas livianas. Este valor está influenciado por dos componentes mayores – Extensibilidad y Rigidez a la Flexión (el cual a la vez es influenciado por el peso de la tela).

Rigidez a la Flexión: La baja rigidez a la flexión normalmente no es un problema mayor para la mayoría de los confeccionistas de vestidos.

Extensibilidad: Pueden evitarse a menudo los problemas causados por la extensibilidad excesiva si el fabricante se da cuenta que la tela tiene una alta extensibilidad.

1.- https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2011%20-%20Los%20acabados%20de%20las%20telas

Las entretelas están presentes en todo tipo de prendas de vestir, desde la ropa de mujer y hombre hasta la indumentaria deportiva o profesional e incluso hasta los uniformes precisan de la utilización de las entretelas. Invisibles desde fuera, aseguran una cuidada forma y un óptimo confort al vestir. Las entretelas son la estructura de nuestra ropa ya que sostienen y refuerzan las áreas críticas. El tipo de entretela usada determina el tacto, la forma y la durabilidad de nuestra prenda, manteniendo su función y ayudando en el proceso productivo.

Seleccionando las entretelas: La entretela apropiada debe complementar y reforzar, mas no oprimir a tela de la prenda.

Cuidado: La tela exterior debe tener características similares de limpieza a la entretela. No utilizar una entretela de lavar en seco en prendas que se puedan lavar normalmente.

Elásticas o estables: Las entretelas se catalogan bajo estas dos categorías. Las elásticas se utilizan donde se requiere dar forma y las estables en los sitios de la prenda donde se necesite fijar, como en los ojales de los botones y el área de la cintura.

¿Qué tejido puede usarse como entretela?

Algunos tejidos son específicamente hechos como entretelas pero casi cualquier tejido podría usarse.

La mejor opción del uso de una entretela depende de: 

• El peso de la tela o tejido de la prenda. 
• El tipo de limpieza que se le podrá dar a la prenda. 
• Los requisitos de tejido. 
• La construcción de tejido (tejido de o tejido plano). 
• Para determinar si se debe usar una entretela cosida, deje caer la tela exterior sobre la entretela, trate de darle las formas deseadas, manipúlela colgándolas en un maniquí y observe como se comportaría.

Fuente: https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2013%20-%20Las%20entretelas

Para las empresas textiles y de confección, cada vez más se les hace una necesidad disponer de modernos laboratorios de análisis con equipos de última generación si quieren competir con éxito en una industria completamente globalizada como es negocio de la confección de prendas de vestir. Vale la pena recordar que hasta hace apenas unos pocos años atrás, una gran parte de los industriales latinoamericanos consideraban que destinar recursos a un laboratorio y tener gente calificada manejándolo era un gasto y no una inversión, razón por lo cual, actualmente, es tan difícil encontrar un jefe de laboratorio completamente idóneo por estos lados del mundo.

Las pruebas técnicas realizadas a los textiles son otras de las tareas críticas en la producción de telas y en la manufactura o confección de prendas, ya que es la última etapa para poder certificar la calidad antes de que el producto sea concluido.

También se realizan pruebas físicas y de acabado.

Pruebas físicas: Como su nombre lo indica, las pruebas físicas se relacionan con el análisis físico de las telas, poniendo especial interés en las propiedades y el desempeño de estas. Se tiene en cuenta el color, el peso, la resistencia a la abrasión y a la formación de motas o pilling, etc. Estas propiedades son muy importantes para la industria textil y de confección porque están directamente asociadas con la calidad, la apariencia y el confort de los productos textiles.

Pruebas de acabado (vestuario): La calidad de la tela destinada a la confección y manufactura de prendas de vestir es muy significativa, tanto para el proveedor como para el cliente. Una serie de procedimientos y exámenes son establecidos para el nivel de calidad que permitirán alcanzar los requerimientos de los clientes. Los consumidores tienen diferentes puntos de vista acerca de la calidad, sin embargo, las características de calidad de las prendas y de otros materiales textiles se pueden dividir en dos categorías: características físicas y características de desempeño.

Características físicas:

     Diseño de la prenda

·         Construcción

·         Materiales

·         Acabado

Características de desempeño:

·         Solidez del color

·         Estabilidad dimensional

·         Pruebas físicas

·         Pruebas de resistencia

·         Flamabilidad

·         Pruebas de químicos peligrosos y de difusión

https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2012A%20-%20Aseguramiento%20de%20calidad%20textil·

Se denomina “Solidez” a la resistencia que presenta el textil teñido a cada uno de los agentes que son capaces de modificar su color original (cambio de color) y/u originar un manchado sobre un testigo blanco (transferencia de color).

Los distintos agentes que puede producir alteraciones en el color de los textiles se pueden agrupar desde varios puntos de vista:

1. Alteración por agentes que actúan regularmente en el proceso de manufactura (blanqueo con peróxido de hidrógeno, blanqueo enzimático, tratamientos térmico, acabados funcionales, etc.).
2. Alteración por la vida activa del textil durante el uso del textil por el consumidor final  (lavado doméstico, frote, sudor, luz, agua de mar, agua clorada, etc.)

http:// http://visiontextil.blogspot.com/2017/03/control-de-calidad-de-las-solideces.html

Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa, proteína y otras materias primas; son, en todo caso, transformación química de productos naturales. A las manufacturadas a base de polímeros sintéticos, aun siendo artificiales también, se las llama sintéticas, quedando el uso común de artificiales sólo para las primeras.

Siempre la fibra sintética (al igual que en la fibra artificial) procede de polímeros que han sido convenientemente alineados y orientados, encadenados unos a otros de forma continua y con una fuerte cohesión entre ellos, constituyendo así un cuerpo alargado, flexible, duro y resistente a muchos agentes tanto físicos como químicos. Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada, aquella que encontramos en un estado de polimerización previa, estos polímeros se encadenan y en un extrusor, hilera o spinnerette, se le da a la materia la forma de fibra. Pero si ese polímero es fruto de síntesis química, es un polímero ya artificial y a la fibra de que es constitutivo la llamamos fibra sintética.

 Las fibras sintéticas tuvieron una mayor y más rápida difusión textil, pero las de polímeros naturales se han revelado como fibras de calidades muy valoradas. Con la profusión de los bosques de crecimiento rápido (de eucaliptus, por ejemplo) la producción de celulosa ha aumentado hasta un volumen industrial considerable, en relación a otras materias manufacturables. La creciente demanda de papel ha hecho subir los precios y que las fibras de calidad que proceden de celulosa tengan también precios altos. Por otro lado, la ingente producción petrolífera en todo el mundo, junto con el avance industrial de su refinado, ha proporcionado gran cantidad de subproductos de los hidrocarburos brutos que son aprovechados en la industria química de las fibras sintéticas. Se han llamado fibras sintéticas a las obtenidas por medio de síntesis químicas. En este sentido se aplica mal el mismo nombre a todas las fibras artificiales; pero unas son sintéticas y otras no. Si los polímeros son naturales, como en el caso de la celulosa, no es necesario crearlo en laboratorio; tendremos una fibra manufacturada no sintética. Si los polímeros son obtenidos en un proceso químico, a partir de elementos anteriores, sí tenemos entonces una síntesis y el fruto será una fibra sintética con ese nuevo polímero.

1. https://programadetextilizacion.blogspot.com/search/label/Cap%C3%ADtulo%2005%20-%20Fibras%20manufacturadas%20qu%C3%ADmicas

La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo.

La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. En ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que, realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un hilo simple y luego doble. La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de esta industria; así, con el paso del tiempo, la tecnología ha venido haciéndola cada vez más compleja y más precisa, perfeccionando la hilatura clásica, especializándola en la consecución de productos singulares, donde el factor económico es pieza fundamental y los fines textiles cada vez más específicos.

Fases de la hilatura: Existen dos métodos principales de hilatura de fibra corta, el algodonero y el lanero. Las características de las maquinas destinadas a la producción de estas dos fibras son diferentes, básicamente por la longitud de fibra, en algodón por ejemplo, las cardas son de regletas (fibra corta) y para lana las cardas son de rodillos (fibra larga). Si se observa la operación de hilado, se pueden ver las diversas fases que componen el trabajo, desde que la masa de fibras llega al lugar de ejecución del hilado hasta que el producto final sale hacia su siguiente destino, que puede ser costura o tejeduría.

• El desempacado de la masa de fibras
• El cardado de las mismas
• Peinado o paralelización, 
• Primera torsión, 
• La hilatura propiamente dicha, 
• El acabado del hilo y otras posibles operaciones finales sobre él, tales como vaporizado, enconado /purgado, doblado, retorcido, nuevamente vaporizado, enconado final con etiquetado.

1.- https://programadetextilizacion.blogspot.com/2014/12/capitulo-6-maria-de-perinat-1997-2000.html

DEFINICIÓN: Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina HILO CONTINUO, y si se trata de fibras discontinuas formarán la denominada HILAZA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HILOS: Son las características definitorias de los mismos; así su composición, grosor, elasticidad, regularidad, etc., se han de expresar con fórmulas estándar, cuantificadas en unidades normalizadas internacionalmente y que son suficientes para que diferentes hilos tengan un nombre propio con el que se pueda definir y conocer.

• Su composición: Se analiza mediante el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de componentes determinados.
• El diámetro o grosor: De aquí se determina el TÍTULO o NÚMERO de ese hilo, y se estudia mediante la balanza.
• El índice de torsión y de retorsión: Se estudia mediante un aparato específico para este examen, el torsiómetro, y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo.
• Su resistencia: Su medida se expresa en el epígrafe LONGITUD DE ROTURA, que significa la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se rompa por su propio peso
• El estiramiento o elongación: Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse. Se da medido por un dinamómetro. Un factor importante es saber que una elongación menor del 5% confirma una mala calidad de la fibra. Una elongación aceptable es alrededor de 8% y muy buena alrededor de 12%
• La elasticidad: Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento.
• La regularidad: Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extensión. Lo mide el regularímetro. Y en español, tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia:
• Nudos
• Gatas (gruesos máximos)
• Xemics (gruesos mínimos)
• Neps (enmarañamiento de fibras)

1.-http://- https://programadetextilizacion.blogspot.com/2014/12/capitulo-6-maria-de-perinat-1997-2000.html

El poliéster,   es una fibra resistente e inarrugable desarrollada en 1941.   Es la fibra sintética más utilizada, y muy a menudo se encuentra mezclada con otras fibras para reducir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque más rápidamente.  

• El poliéster fue introducido en Estados Unidos con el nombre de Dralón.

• Esta fibra se fabrica a partir de productos químicos derivados del petróleo o del gas natural y requiere la utilización de recursos no renovables y de grandes cantidades de agua, para el proceso de enfriamiento.   Sin embargo, el poliéster se puede considerar un tejido químico respetuoso con el entorno; si no está mezclado, se puede fundir y reciclar.  
•  También puede fabricarse a partir de botellas de plástico recicladas.

Aunque existen muchas variantes posibles del poliéster, la más conocida es la termoplástica llamada PET (formada sintéticamente con etilenglicol y tereftalato de dimetilo). Como resultado de su polimerización se obtienen las fibras que luego se utilizan en prendas de vestir. A pesar de haber sido introducido en la industria hace menos de un siglo, hoy en día es uno de los más utilizados, especialmente en ropa técnica.

¿sus PROPIEDADES?

Como tejido para ropa cuenta con una serie de propiedades que lo hacen muy interesante:

• Tiene unos costes muy económicos.
• Pesa poco.
• Aguanta muy bien la humedad, se seca rápido y no presenta arrugas.
• Cuenta con una buena elasticidad, es bastante resistente a la abrasión, a la decoloración, a los rayos UVA, a las altas temperaturas y a las bacterias y el moho.
• Aguanta bien la aplicación de tintes químicos y el uso de otros productos.
• Se combina muy bien con otro tipo de tejidos para lograr unos resultados acordes con el fin que se persiga para cada situación (tipo de textura, compresión, protección frente al clima, etc.), logrando de su producto base muchas variantes diferentes. Simplemente ofrece muchas posibilidades diferentes.
• Es ideal para lograr la personalización a través de la sublimación.  En este sentido, e hilándolo con el punto anterior, desde hace unos años se están consiguiendo unas soluciones en poliéster cuyo tacto simula el del algodón, revolucionando a gran parte de la industria textil.

1.- https://textilon.es/2016/04/14/el-poliester-en-prendas-deportivas-y-merchandising/

2.- http://thepoliestiren.blogspot.com/2013/02/el-poliester-y-todas-sus-caracteristicas.html

La AATCC es una sociedad técnica y científica de aproximadamente 3.000 miembros. Los miembros representan un amplio espectro de experiencia en investigación textil, fabricación, diseño y comercialización. Desde su creación en 1921, la Asociación se ha dedicado a tres objetivos: educación, aplicaciones técnicas e investigación y comunicación.

 La Asociación es reconocida internacionalmente por sus métodos estándar de prueba de fibras y tejidos teñidos y tratados químicamente para medir y evaluar características de rendimiento tales como solidez del color a la luz y el lavado, prensa duradera, liberación de suciedad, contracción, resistencia al agua y manejo de la humedad.

Alcance de la actividad de desarrollo de normas.

AATCC comenzó a desarrollar y establecer procedimientos de prueba en 1921. Hasta la fecha, la Asociación ha desarrollado más de 200 métodos de prueba y procedimientos de evaluación.

Los métodos de prueba y los procedimientos de evaluación de AATCC se centran en las propiedades biológicas, la solidez del color, las propiedades de tintura, la identificación y el análisis, y las propiedades físicas de los textiles.



1.- https://www.standardsportal.org/usa_en/sdo/aatcc.aspx