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Durante los últimos años han surgido varios emprendedores y productores preocupados por realizar su actividad en armonía con las nuevas tendencias y exigencias de sustentabilidad.

Uno de ellos es Patagonia, empresa dedicada a la producción de ropa ambientalmente responsable, que tiene su sede en Ventura, California, y que ha definido sus procesos productivos con el objetivo de combatir el cambio climático.

Desde 1996, la empresa utiliza solamente algodón orgánico en su línea de ropa y equipo outdoor, y a partir del 2017 han llevado sus esfuerzos agrícolas más allá, con una prueba para cultivar algodón utilizando prácticas orgánicas regenerativas en más de 550 granjas de pequeña escala.

De acuerdo con información de Ventura, en el mismo une esfuerzos, junto con otras organizaciones, en la creación de un Certificado Orgánico Regenerativo, que se basa en los estándares orgánicos existentes en la agricultura y de paso agrega nuevos requisitos sólidos para un suelo saludable, además de prácticas de bienestar para los trabajadores agrícolas y los animales.

“La Agricultura Orgánica Regenerativa permite que el 100 por ciento de las emisiones anuales de CO2 a nivel global se queden en el suelo. La agricultura convencional aporta hasta un 25 por ciento de los gases de efecto invernadero y, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, si seguimos cultivando de manera convencional la capa superior del suelo del mundo, que produce casi todos nuestros alimentos, desaparecerá en 60 años”, enfatiza la firma en un comunicado.

Otra de las iniciativas de Ventura dignas de destacar es que en 2012 crean una línea de alimentos enfocada en productos obtenidos de formas innovadoras que beneficien y regeneren el planeta, y a la cual denominan “Patagonia Provisions”.

“A medida que la crisis climática empeora, las empresas deben ir más allá del mantra de no hacer daño”, afirma la empresa que ve en el Certificado Orgánico Regenerativo “el estándar más alto del mundo para la forma en que se cultivan los alimentos y fibras”.

Dicho certificado se basa en los estándares orgánicos ya existentes en la agricultura, pero agrega nuevos requisitos sólidos para un suelo saludable, así como las prácticas de bienestar de los trabajadores agrícolas y los animales.

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En las numerosas estrategias para combatir la actual pandemia, una empresa  francesa de biotecnología desarrolló un dispositivo para que los textiles sean inteligentes, de manera más específica, que sean repelentes al nuevo coronavirus, el SARS-CoV2. Una tecnología que puede  aplicarse para material médico, mascarillas e incluso para tintorerías. Sólo dos empresas en el mundo han logrado esto, y una de ellas es la empresa Proneem, basada en Marsella.

¿Y si una manera complementaria de luchar contra el temible coronavirus fueran los textiles inteligentes?

Es eso lo que busca hacer la empresa francesa de biotecnología Proneem.

Esta empresa, fundada en el 2003 por la bioquímica Nathalie Hagege, está especializada en dispositivos anti bacteriales  aplicados a textiles como sábanas y otros soportes como ropa deportiva, ropa interior, etcétera.

La empresa ha desarrollado una tecnología avanzada basada en la “micro encapsulación” de activos naturales que poco a poco se liberan para luchar contra bacterias que provocan el mal olor o contra insectos como mosquitos, chinches o ácaros.

En palabras sencillas, es un “baño” o acabado que se da a los textiles para que estos textiles tengan ciertas propiedades repelentes. 

Viralstop

Pero en el contexto de esta pandemia, Proneem ha desarrollado un nuevo tratamiento (VIRALSTOP) para que los textiles sean resistentes al nuevo coronavirus.

El reto fue poder hacer pruebas en la nueva cepa del virus, estas pruebas pudieron hacerse gracias a la colaboración de un laboratorio en la ciudad de Toulouse (VIBIOSPHEN). Según las pruebas hechas en el laboratorio, este tratamiento antiviral reduce la población viral de hasta un 99,9 % por lo que tiene una alta tasa de eficacia.

Este dispositivo se puede aplicar en textiles como mascarillas, vestimenta para personal médico o incluso en forma de spray para desinfectar superficies o para utilizar los productos en las tintorerías o lavanderías que desinfectan material hospitalario.

Esta tecnología por el momento sólo es desarrollada por dos empresas en el mundo, entre ellas, la empresa Proneem con base en Marsella. Para atender el mercado asiático, la empresa acaba de abrir una oficina en Corea del Sur.

Fuente: https://www.rfi.fr/es/programas/mundo-ciencia/20210108-proneem-textiles-inteligentes-resistentes-a-la-covid-sars-cov2-viralstop

El uso de mascarillas sigue siendo una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para limitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Esto motivó a un grupo de cinco estudiantes del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara en México a trabajar en un cubrebocas que tiene como características principal su transparencia.

Los estudiantes estuvieron liderados por Miguel Huerta Gutiérrez, profesor del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO desde mediados del 2020.

El profesor y sus estudiantes tuvieron que realizar pruebas rigurosas relacionadas con la eficiencia de los materiales, su ergonomía y sustentabilidad para presentar un cubrebocas transparente, lavable, que se coloca fácilmente y está diseñado para ajustarse a la ergonomía promedio de los mexicanos.

“El cubrebocas cumple con todo lo que se requiere en México, su filtro ha pasado los estándares de la FDA”, afirmó Huerta.

Está elaborado a partir de PVC flexible y cuenta con dos filtros intercambiables que retienen hasta el 95 por ciento de las partículas aéreas. A diferencia de la mayoría de las mascarillas disponibles en el mercado, el cubrebocas Brankia, como se le ha llamado a esta mascarilla, no necesita utilizar las orejas como soporte, por lo que resulta mucho más cómodo y no permite que los lentes del usuario se empañen. Otra de sus ventajas es que obliga a los usuarios a utilizar ambas manos para su colocación, lo que evita que la persona se toque la cara.

Brankia está aprobado para uso general de actividades, sin embargo, no es apto para actividades demandantes de oxígeno o en atmósferas con vapores y gases tóxicos, o con polvos provenientes de origen tóxico. El nivel de empañamiento podrá variar en función de las actividades del usuario y/o las condiciones medioambientales.

La idea de que sea transparente es con el objetivo principal de que personas con discapacidad auditiva y de habla puedan seguirse comunicando, pero también puede ser usado por cualquier persona que busque seguir mostrando su rostro, mientras se protege del contagio del virus SARS Cov 2.

Brankia ya cuenta con registro de diseño industrial, modelo de utilidad y marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y su registro ante la Comisión Federal Para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) está en proceso. Con el fin de exportarse al mercado estadounidense se ha solicitado su registro sanitario ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

La manufactura de este cubrebocas será local para promover la reactivación económica de la región y reducir la huella de carbono del producto. A comparación de otros cubrebocas que ya se comercializan en el mundo su costo de producción es bajo y se espera que esté 2021 esté a la venta a nivel nacional.

Leer más: https://textilespanamericanos.com/textiles-panamericanos/2021/02/mexico-estudiantes-mexicanos-desarrollan-cubrebocas-transparente/

Las condiciones atmosféricas influyen en la medición de las propiedades de la fibra de algodón, por lo que es necesario controlar estrictamente la temperatura y la humedad relativa en los laboratorios de clasificación. La temperatura debe mantenerse en 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit), más menos 1 grado Celsius (más menos 2 grados Fahrenheit), y la humedad relativa, en el 65%, más menos un 2%.

Acondicionamiento de las muestras.

Antes de proceder a la prueba con instrumentos, es necesario acondicionar las muestras de algodón para equilibrar el contenido de humedad con arreglo a las condiciones atmosféricas aprobadas. El contenido de humedad de las muestras debidamente acondicionadas será del 6,75%–8,25% (peso en seco). Para el acondicionamiento de las muestras existen dos métodos: acondicionamiento pasivo y acondicionamiento activo.

En el acondicionamiento pasivo, las muestras de algodón se colocan en capas delgadas sobre bandejas con la base perforada para permitir la circulación del aire. Las muestras deben quedar expuestas a unas condiciones atmosféricas estándar durante 48 horas para garantizar su total acondicionamiento.

En el acondicionamiento activo se utiliza un dispositivo que acelera el proceso, y que consiste en aplicar un chorro de aire en las condiciones atmosféricas estándar a través de la muestra hasta alcanzar el contenido de humedad idóneo para el examen. Según el tipo de dispositivo de acondicionamiento rápido que se utilice, el tiempo necesario para el correcto acondicionamiento de las muestras puede ser de apenas unos 10 minutos.

Es necesario comprobar el contenido de humedad de las muestras acondicionadas antes del proceder al examen con instrumentos para garantizar que el contenido de humedad es el adecuado.

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Se dan tres tipos de ligamentos: ligeros o pesados, según que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales.

En los tejidos de calada existen variaciones en la apariencia o textura de las telas, estas se definen por el curso o movimiento en que se intercalan los hilos de urdimbre y trama, estas variantes del tejido se denominan ligamentos.

LIGAMENTO DE TAFETÁN: Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia.  Es un ligamento neutro. El método básico de tejido, en el que cada hilo de la urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama, se denomina tejido liso o de tafetán.

LIGAMENTO DE SARGA: Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado. El tejido cruzado se caracteriza por las líneas diagonales muy marcadas producidas por los hilos. Este efecto puede observarse en tejidos como la espiguilla, el cheviot, el twill, la gabardina, la mezclilla o denim y en el dril. El tejido cruzado proporciona a la tela una gran resistencia, útil para prendas de trabajo.

LIGAMENTO DE RASO: Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí. Produce una superficie más deslizante que los otros.  Los tejidos de raso o satén (satín) tienen una textura más densa que los tejidos cruzados, pero su principal característica es la suavidad que se consigue a expensas de la resistencia. Los más conocidos son el satén de crespón o crepé satín, la piel de ángel, el raso y el damasco.

Fuente: Procesos Textiles-

Cada vez más se oye hablar sobre productos hechos con lana merino. Esta fibra natural, lejos de ser novedosa, lleva ya años fabricándose y comercializándose sobre todo en zonas donde el frío es constante en invierno. Este tejido, fácil de encontrar en calcetines y guantes, se ha expandido en el mundo del textil incorporándose también en la elaboración de ropa de deporte.

Las propiedades de la lana merino difieren bastante respecto las propiedades de la lana convencional. Para empezar, el estilo de vida de la oveja en sí ya es distinto. Esto es más o menos igual que el tema del jamón: es más cotizado el jamón de cerdo que ha vivido en libertad que no el jamón del cerdo de granja. Para empezar, las ovejas viven en zonas frías de montaña, tienen una alimentación sana y natural y se esquilan de forma periódica, obteniendo una mejor lana al llegar a edad adulta.

Características de la fibra

Las propiedades de la lana merino vienen dadas gracias a la forma de su fibra. Esta fibra, más fina que la convencional, tiene una estructura ordenada mediante tramas irregulares que deja unas bolsitas de aire que ayudan a retener el calor corporal. Al tratarse de una fibra tan delgada, se puede conseguir una prenda más fina y con un tejido más tupido puesto a que contaremos con muchas más fibras en su realización. Como puede observarse en la imagen adjunta, la fibra de merino es la que más rizo ofrece. Este rizo de la lana es lo que ofrece mayor calidad y finura a la lama. Además, el espacio interior que dejan actúa como cámara de aire, ofreciendo un mayor aislamiento.

Propiedades de la ropa hecha con lana de merino

Este tipo de tejido ofrece unas propiedades distintas a las ofrecidas por otro tipo de tejidos como lo son:

– Excelentes propiedades térmicas a valorar en situaciones de frío, ya que es capaz de mantener una temperatura corporal ideal de manera constante.

– Retrasa o elimina la aparición de olores. Igual que en otro tipo de fibras de lana, la lana merino tiene propiedades antibacterianas naturales, impidiendo que el sudor se filtre en el tejido y provoque malos olores.

– Mantiene el calor pese a estar húmeda o mojada

– Es suave al tacto, evitando picores en contacto con la piel a diferencia de otras lanas.

– Repele el agua, con lo que puede estar en contacto con niebla o con poca lluvia sin que absorba el agua.

– Contiene queratina que la protege de los rayos ultravioletas.

– Es muy transpirable debido al diámetro de las fibras y a sus bolsitas de aire.

– Al trabajarse con tanta fibra, consigue una flexibilidad y resistencia muy alta, entre otros al fuego.

– Es ecológica: al ser una fibra 100% natural es 100% ecológica, no como sus competidoras artificiales, todas ellas derivadas del petróleo que dejan un impacto negativo en nuestro entorno. Y por supuesto, es biodegradable, debido a su origen natural.

Fuente: TrailrunningReview.com

La microbióloga alemana Anke Domaske ha logrado crear una fibra natural, similar a la seda, a partir de leche agria no apta para el consumo.

Radicada en la ciudad alemana de Hanóver y con una pequeña planta de producción en Bremen, Domaske dice que la fibra es natural, fácil de producir, ecológica y tiene propiedades antialérgicas.

Algunos críticos de esta técnica argumentan, sin embargo, que la fibra no es tan duradera como otras y que la producción láctea convencional tiene de por sí un impacto negativo sobre el medio ambiente.

Si bien Domaske fue reconocida en Alemania por el carácter innovador de su trabajo, ella no es la primera ni la única persona que desarrolla este textil.

De hecho, en la primera mitad del siglo XX se registraron casos similares en los que se produjeron fibras a base de leche.

La alemana resalta, sin embargo, que en esos casos la fibra contenía una alta producción de químicos y era muy costosa. Ahora es mucho más sencilla y ecológica.

La proteína llamada caseína -que son los sólidos blancos que se acumulan sobre la leche agria- se seca hasta formar una especie de harina. Esa harina se mezcla con agua y se amasa.

Pero esa es la versión simplificada, pues para obtener la fibra se necesita una máquina similar a la que se usa para moler carne.

Ésta tiene dos espirales que no sólo calientan la caseína sino que la vuelven maleable. Ese material luego se presiona hasta que sale en forma de hebras que son más delgadas que un cabello.

Con unos seis litros de leche agria se puede hacer un vestido.

NATURAL Y ANTIALÉRGICO

Después de unos dos años de ensayo y error, Domaske logró en el invierno europeo de 2010 su primera vestimenta que cuenta con un porcentaje de fibra de leche.

Desde entonces se ha dedicado a perfeccionar el textil y a ofrecerlo a diferentes industrias -desde la automotriz hasta la médica- para que lo prueben antes de comercializarlo.

Dice que al utilizar leche podrida, usa un producto que de otro modo sería desechado. Y agrega que el proceso es rápido y tiene un consumo bajo de agua, si se compara con la producción de otros textiles.

Mientras se necesitan unos dos litros de agua para producir un kilo del textil de leche, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) estima que se necesitan unos 20.000 litros de agua para la misma cantidad de algodón.

Sin embargo, éste último es más barato que la fibra de leche.

Para Domaske, el precio adicional no es un impedimento si se tiene en cuenta que su textil es, según cuenta, beneficioso para quienes tienen la piel sensible. Esto se puede deber a que el pH (o la acidez) de la leche es cercano al pH de la piel.

“Como no estamos usando químicos para producir la fibra, espero que de verdad pueda ayudar a las personas que tienen alergias o irritación de la piel”, dice la alemana.

“La simplicidad del producto es lo que lo hace tan especial”, concluye. “De verdad creo que se puede cambiar el mundo a través del diseño”.

BBC Mundo